Советы начинающим охотникам

Современные охотники и рыболовы рыбачат и охотятся обычно недалеко от места, где живут, чтобы каждый день возвращаться домой, или уезжают на несколько дней подальше от городов. В этом случае остановиться можно либо на охотничье-рыболовной базе, или в полевых условиях на природе. Если выбран второй вариант, то выбор снаряжения, оружия и одежды, умение ориентироваться на местности имеют большое значение.
Одежду необходимо подбирать по сезону, учитывая переходы (когда человек потеет), остановки на отдых (когда человек остывает), ночевки. Также учитывается время суток: утро, день, вечер, ночь.

Одежда

Используемая для переходов одежда не должна мешать движению, то есть нужна свободная одежда, которая при этом будет защищать от осадков и ветра и не давать телу перегреваться. Обязательно должно быть несколько пар носков, включая и теплые. Во время перехода лучше носить носки из синтетики, например, махровые. Хлопчатобумажные носки, если намокнут, могут натереть мозоли, и потерять теплозащитные свойства.
Необходимо обязательно носить головной убор, который обеспечит защиту от осадков, солнца, ветра, насекомых. Можно надевать головной убор отдельно или вместе с капюшоном верхней одежды. Хорошо подойдет кепка с длинным козырьком. Козырек, надвинутый на глаза, дает возможность стрелять против солнца, отсекая встречный свет. Берет для охоты совсем не подходит.

Если приходится охотиться при ярком солнце (в степи, пустыне, на снегу), то потребуются очки от солнца. Они должны обладать прочностью и хорошо держаться. Так как охотятся обычно в камуфлированной одежде, необходимо иметь при себе что-то яркое, красного или оранжевого цвета, чтобы подать сигнал или определить ваше местонахождение при экстренной ситуации. Можно использовать ярую косынку, бандану, лоскут ткани или рюкзак.
Необходимым предметом одежды является куртка. Летом она должна быть непременно из зеленого камуфляжа. На левой половине куртки желательно иметь два отделения для патронов, чтобы быстро перезарядить ружьё при необходимости. Осенью, когда прохладно, можно использовать свободное полупальто из мягкой тонкой кожи. Слева на груди также должны быть два отделения для патронов с картечью, пригодятся в случае, если встретится волк. На охоте не смущаются потрепанной старой одежды.

Промокнуть на болоте – большая неудача. Поэтому в любую погоду нужно носить с собой в сумке накидку из целлофана, которая представляет собой длинный (от головы до колен) мешок, с одной стороны разрезанный сверху донизу. Края разреза обшивают тканью, посередине делают две завязки. Накидка в свернутом виде занимает мало места, и к тому же практически ничего не весит.
Есть еще такой атрибут, как ремень. Вообще, он на охоте мешает, например, цепляется за кусты, при вскидывании ружья мягкий ремень может переброситься через стволы. К тому же всегда есть желание закинуть ружье за плечо, а тут вдруг из-под ног может выскочить заяц. Но ремень нужен, потому что бывают моменты, когда нужно освободить руки, а ружьё деть некуда (например, в воде).

Для охоты крайне важно правильно выбрать обувь. Выбор её зависит от маршрута и времени года. Во всяком случае, она должна быть удобной (разношенной), легкой, прочной и непромокаемой. В холодное время года, зимой особенно, обувь должна быть теплой. Если есть возможность, можно носить с собой несколько видов обуви, например, для переходов, теплую, непромокаемую. Сейчас можно найти различную обувь для охотников, которая будет включать в себя перечисленные требования.

Снаряжение

Для переноски припасов и вещей обязательно потребуется рюкзак, нужно подобрать для себя максимально удобный. Можно воспользоваться разгрузочным жилетом и сумкой-ягдташем. Также понадобится нож, а лучше два – один для использования в хозяйственных целях, а другой – нож выживания. Еще нужен компас и спички, желательно приобрести и специальные ветростойкие. Стоит запастись сигнальными средствами – дымовой шашкой, ракетницей с несколькими снарядами. Хорошо, если у вас будет карта местности, по которой придется передвигаться. Значительно облегчить ориентирование поможет GPS. Потребуются также радиостанции для связи с людьми.
Обязательно нужно взять с собой аптечку, в которой должны быть:
- антибактериальные средства, включая средства для обеззараживания воды;
- активированный уголь;
- материалы для перевязки;
- анаболические средства;
- средства от простуды;
- средства от имеющихся у вас заболеваний.

Также вам может понадобиться такой предмет, как выбивалка. Иногда, после долгого выстрела, в стволе может застрять пыж. Или бывает так, что при открывании стволов после выстрела надламывается гильза – в месте соприкосновения с металлическим ободком. Ободок гильзы попадает за выбрасыватель, и не получается ни закрыть стволы, ни открыть. В этих случая охотнику потребуется шомпол. Если его нет, то используется выбивалка. Делают её так: обтачивается закраина (ободок) у гильзы 28 калибра, в гильзу насыпают доверху дробь и ставят на газовую плиту. Свинец расплавляется и гильза тяжелеет. Такую гильзу бросают в ствол, чтобы она выбила застрявшую гильзу или пыж. Выбивалку вкладывают в пару срезанных папковых гильз и постоянно носят в патронташе (в крайней ячейке). Папковые гильзы разрезают вдоль, для более плотного обхвата выбивалки.

Боеприпасы и оружие

Любой охотник отлично знает своё оружие и обращается с ним умело. Также каждый знает, как следует переносить и хранить боеприпасы, но особо важной задачей является их сохранение. При охоте на ходу ружье должно быть не только готово к выстрелу, но и быть безопасным (курки спущены, предохранитель установлен). Чтобы в стволы не попал лесной мусор или снег, вода, существуют разные способы защиты. Это могут быть чехлы, которые легко снимаются, пробки, которые позволяют сделать выстрел, не вытаскивая их из стволов. Также можно воспользоваться резиновым чехольчиком (например, надувным шариком), или просто аккуратно носить стволы таким образом, чтобы не допускать попадания в них воды, снега и мусора. На практике доказано, что внимательное отношение к ружью, правильное его ношение гарантируют сохранность ружья и безопасность выстрелов.

О жизни в полевых условиях 

При определении места для лагеря нужно соблюдать ряд условий. Во-первых, лагерь должен находиться рядом с местом рыбалки и охоты. Во-вторых, это должно быть живописное, красивое место. Хорошо подойдет для лагеря маленькая полянка на опушке леса рядом с родником, ручьем или речкой. В степи подходящее место для лагеря будет на склоне оврага, а в горной местности – на склоне ущелья. Рядом обязательно должна быть чистая питьевая вода и дрова для костра. Нужно узнать перед разбивкой лагеря, где ближайший населенный пункт (чтобы покупать продукты), где поблизости есть медпункт.
Заранее, до темноты, стоит подумать о ночлеге. Удобнее всего, конечно, ночевать в походной палатке, в спальном мешке. Если их нет, то можно воспользоваться испытанным, старым способом – сделать для защиты от осадков и ветра двускатный или односкатный шалаш. Сооружать его нужно в сухом месте, на поляне или на опушке леса.
Для обогрева (особенно осенью) рядом с шалашом разжигают костёр. Для подстилки хорошо подойдут сухие листья или еловый лапник. Лучше не устраивать ночлег под снежным или земляным навесом. Если ночевать приходится у стога, то костёр разводить нельзя. Если у вас есть палатка, то поставить её нужно задней стенкой к ветру. Во время дождя не стоит касаться стенок и крыши палатки, иначе они протекут.
Костёр используют для того, чтобы согреться и приготовить еду.

Разновидности костра

Костер в виде шалаша
Это самый известный и простой вид костра. Хорошо подходит для обогрева, приготовления еды и освещения лагеря. Толстые палки и поленья кладут наклонно на растопку, оставляя между ними отверстие со стороны ветра. Получается в итоге «шалаш». Костер этот требует постоянного подбрасывания дров, но очень жарко горит.
Костер в виде звезды
Это экономичный вид костра. Для него потребуются твердые, плотные поленья, которые раскладывают в форме звезды, а по мере того, как они сгорают, их пододвигают к центру. Применяется для долгого поддержания огня, не требуется частого подкладывания дров. Такой костер удобен в ночное время.
Костер в виде колодца
Также известный тип костра. Поленья для него складывают в виде сруба. Пламя костра широкое и низкое, что удобно при приготовлении еды в большой посуде, или для просушки одежды. Дрова сгорают медленнее, чем в костре-шалаше, образуя больше углей. Создается высокая температура, благодаря которой быстро сушится одежда и готовится еда.
Костер-нодья
Используется для обогрева в холодную погоду. Для нодьи берут 3 сухих еловых бревна, длина которых – 3 м, диаметр – 30 см. Затем делают с одной стороны затес на всю длину бревна. Кладут рядом два бревна, между ними разжигают огонь (с помощью бересты, сухих веток), сверху них кладут третье бревно так, чтобы поверхности с затесом были обращены друг к другу. Нодья разгорается медленно, но зато греет всю ночь. Жар, если нужно, можно регулировать с помощью сдвижения или раздвижения нижних брёвен. Также можно сделать нодью из двух бревен, которые кладут друг на друга. Чтобы они не падали, с двух концов вбивают пару кольев. Для более удобного розжига нодьи следует использовать угли из костра, рассыпаемые по поверхности нижнего бревна.
Таёжный костер
Удобен такой костер для навесов. Одно бревно кладут вдоль навеса, а несколько более тонких бревен (2-4 шт.) кладут на него концами звездообразно, с противоположной к навесу стороны. По мере того, как бревна сгорают, их пододвигают ближе. Можно использовать костер и без навеса.
Ночной безопасный костер
Такой костер делают для того, чтобы он горел всю ночь, а поленья из него не выпадали. Можно его сделать с отражателем тепла, который устанавливают с одной из сторон костра. Поленья укладывают так, чтобы между ними был минимальный просвет для воздуха, пламя тогда будет низким. По краям наклонно кладут два полена, которые не дают огню распространяться.
Костер с отражателем
Два кола с наклоном 70-80° вбиваются с подветренной стороны. Горизонтально к ним кладут друг на друга несколько свежих метровых обрубков дерева, до высоты 70 см - 1м. Палатку ставят в 1-2 метрах от костра.
Костер в виде пирамиды
Два бревна кладут параллельно друг другу, поверх них поперек – еще ряд поленьев. Это основание костра. Сверху кладут поленья размером поменьше, так продолжают до тех пор, пока сверху не окажутся самые мелкие, на них помещают растопку и разжигают костер. Постепенно огонь опускается вниз. Горит такой костер долго, можно использовать его ночью.
"Полинезийский" костер
Этот вид костра невидимый, дает много золы и угля. Для костра выкапывают яму, её стенки обкладывают камнями (можно обмазать глиной), а на дне ямы разводят огонь. Место для костра лучше выбрать под густой древесной кроной или под нависшей скалой, тогда костер будет незаметен также сверху. Для костра большого количества дров не требуется. Чтобы дрова горели хорошо и не давали дыма, рядом выкапывают еще одну яму с небольшим каналом, ведущим к костру, для лучшего поступления воздуха.
Траншейный костер
Выкапывают траншею глубиной 30 см и размером 30х90 см. Нужно учесть при этом, что дно траншеи выкладывается камнями. Костер разводят на камнях. В случае если огонь потухнет, камни будут достаточно горячими для жарки пищи. Над углями можно поместить вертел, чтобы запечь рыбу или мясо.
Для костра топливо заготавливают из опавшего сушняка или сухостоя. К деревьям, дающим много искр, относят сосну, можжевельник, ель или сухой хвойный лапник (он «стреляет» угольками далеко). Больше дыма и меньше искр дают осина, ольха, тополь, особенно сырые дрова, влажный хвойный лапник.
По обеим сторонам костра вбивают в землю рогульки, на которые кладут поперечный шест. На шест, во время приготовления еды, вешают котелки или чайник. Удобно для этого использовать S – образные крючья из проволоки разной длины, это помогает выбрать подходящую температуру для готовки. Крючья вешают на перекладину, а на них - котелки и чайник.
Обувь сушат не возле костра или печки, а подальше, чтобы она не потрескалась и не ссохлась. Сушат не жаром, а теплом, лучше на ветерке.
Костер следует разводить так, чтобы искры или пламя не подожгли окружающую растительность. Поэтому костер обкладывают камнями или окапывают. Если костер больше не нужен, его заливают водой или присыпают землей. Нельзя уходить, оставив тлеющие угли или головни.

Если вы заблудились

В этом случае важно не паниковать. Следует вспомнить последнюю часть маршрута, ближние ориентиры – дороги, населённые пункты, линии ЛЭП, озёра, реки и прочее. Если местонахождение ваше неизвестно, то нужно восстановить ориентировку на местности путем определения по компасу, звездам, солнцу, местным предметам сторон света. Необходимо использовать карту, характерные ориентиры. На местности карту нужно сориентировать – положить её горизонтально так, чтобы направление изображенных предметов соответствовало действительному их местоположению. Карту ориентируют по предметам на местности и по компасу. Также по компасу находят север и поворачивают карту в этом направлении верхней половиной листа.

Ориентирование на местности

Охотнику помимо карты нужен компас. С его помощью определяют стороны горизонта, это особенно важно при движении по бездорожью, или при условии плохой видимости. Если местность не имеет видимых ориентиров, то передвигаются по азимутам.
Азимут – это угол, образованный линией компаса север-юг и направлением на выбранный вами определенный ориентир, обозначенный на карте, но к которому нет дороги. Пройти безошибочно напрямик к намеченной цели можно лишь по азимуту, то есть по углу между северным и заданным направлениями.
Стороны горизонта определяют разными способами, например:
По солнцу. Солнце находится на востоке около 7 ч., на юге – около 13 ч., на западе – около 19 ч. В зимнее время восход солнца происходит на юго-востоке, а заходит солнце на юго-западе. Осенью и весной восходит солнце на востоке, заходит же на западе.
По луне. Луна в первую четверть находится: на юге - в 19 ч., на западе - в 1 час; во время полнолуния: на востоке - в 19 ч., на юге - в 1 ч., на западе - в 7 ч.; в последнюю четверть: на востоке - в 1 ч., на юге - в 7 ч.
По тени. Вертикально ставят палку, её тень укажет на север по местному времени ровно в полдень.
По часам. Нужно часы, которые горизонтально лежат, повернуть таким образом, чтобы часовая стрелка указывала на солнце, на минутную стрелку не нужно обращать внимания. До полудня угол между часовой стрелкой и единицей делят пополам, например, спичкой - она укажет направление на север и юг. После полудня, чтобы определить юг и север, делят пополам угол между часовой стрелкой, указывающей на солнце, и цифрой 11.
Чтобы лучше ориентироваться на местности, находясь в пути, следует оглядываться, чтобы понять, как будет выглядеть дорога при возвращении. Нужно запомнить, в какую сторону горизонта вы идёте, чтобы на обратном пути пойти в противоположную сторону. Надо обязательно обратить внимание на направление шоссейной или железной дороги, реки, линии ЛЭП, а также в какой стороне находится база или посёлок. При движении по местности если солнце светило в лицо под каким-либо углом, то при обратном движении оно должно светить под тем же углом в затылок (но следует делать поправку на время, т.е. на движение солнца по небу).
Общеизвестно, что заблудившийся человек, сам того не замечая, делает на местности круг. Так происходит потому, что у многих людей правый шаг длиннее левого. Во избежание этого необходимо определить своё среднее отклонение на местности. Следует пройти 100 м с зарытыми глазами, направляясь к заметному ориентиру. Установив среднее отклонение, далее нужно его учитывать, внося поправки во время движения в тумане или ночью.
В нашей стране во всех лесах проводили лесоустройство. Во время движения по лесу охотник может увидеть квартальные столбы и квартальные просеки. Следует запомнить, для ориентирования, что лесные кварталы пронумерованы справа налево и с севера на юг (сверху вниз), а квартальные просеки тянутся в направлении запад-восток и север-юг. Находясь в квартальной просеке, нужно идти до квартального столба. Сбоку на столб нанесены цифры, которые обозначают номера лесных кварталов. Часть столба с меньшими цифрами указывает на север. Значит просека, параллельная грани столба, располагаемой между двумя самыми маленькими цифрами, пролегает в северо-южном направлении.
Также охотнику могут повстречаться на просеке колышки с непонятными зарубками. Это пикетные таксационные колышки. Лицевая их сторона указывает расстояние до ближнего квартального столба. На пикете одна поперечная зарубка означает 100 м, одна косая зарубка - 500 м, две косых Х-образных зарубки - 1000 м. То есть, попав на квартальную просеку, необходимо найти пикетный колышек, далее определить расстояние до квартального столба и потом по нему определиться на местности.

Определение сторон света другими способами

В безоблачную ночь отлично видно созвездие Большой Медведицы (ковш из семи звезд). Если провести мысленно линию через крайние две звезды, которые составляют сторону ковша, на расстоянии, превышающем в 5 раз расстояние между двумя звездами, можно увидеть яркую Полярную звезду; она всегда располагается на севере.
Множество звезд в виде серебристой полосы - Млечный Путь - тянется с севера на юг.
У отдельно стоящих деревьев ветки более густые с южной стороны, а кора (у березы особенно) темнее и грубее с северной стороны, и покрыта обычно лишайником и мхом. На южной стороне древесного ствола смолы намного больше, чем на северной.
На пне кольца ежегодного прироста дерева более плотно располагаются с северной стороны. С северной стороны по стволу дерева во всю длину тянется темная полоса. Её хорошо видно на светлой коре, на сосне, например. Полоса эта образуется от застоя влаги. Древесная кора намокает вся, но просыхает с других сторон быстрее, чем на северной стороне дерева.
Муравейники всегда находятся с южной стороны дерева. У муравейника южная сторона более пологая, а северная – заметно круче.
На поляне в лесу ягоды (голубика, брусника, земляника, черника) начинают зреть с солнечной стороны, там и юг. Подсолнечник и череда всегда повернуты в сторону солнца. Эти растения очень светолюбивы, они обращены к солнцу, даже если оно скрыто за облаками.